Yucatans verlorener Hacienda-Pfad

(Dieses Jahr haben wir viele inspirierende und erstaunliche Geschichten veröffentlicht, die uns dazu gebracht haben, uns in die Welt zu verlieben – und diese ist eine unserer Lieblingsgeschichten.)

Als ich durch die dichte Dschungelvegetation ging, erhaschte ich einen flüchtigen Blick auf eine bröckelnde Steinmauer, die langsam von Schlingpflanzen und Alamobäumen überholt wurde. Die Mauer umgab etwas, das einst ein eleganter Innenhof gewesen sein musste. Es war Teil einer größeren Hacienda, eines der vielen riesigen und prächtigen Anwesen, die mit dem Reichtum der Henequen-Seilindustrie Yucatans im 19. Jahrhundert erbaut worden waren und jetzt alle nur noch ein Schatten ihres früheren Glanzes sind.

Während einer Motorradtour über die Halbinsel Yucatan bin ich zufällig auf diese Ruinen gestoßen. Ich hatte erwartet, dass der Schwerpunkt meiner Radtour auf den bekannteren Berühmtheiten der Gegend, ihren Cenoten und antiken Maya-Stätten liegen würde, aber ein lokaler Führer führte mich von den Hauptstraßen weg und in den üppigen Dschungel, um mir eine andere Seite von Yucatan zu zeigen Geschichte und Erbe: die verlassenen Henequen-Haziendas.

Obwohl nur wenige Reisende von ihnen wissen, gibt es Hunderte dieser Haciendas auf der Halbinsel, von denen sich viele über Tausende Hektar erstrecken. Sie symbolisierten einst den Reichtum und die Macht der Halbinsel, wurden jedoch in den 1950er Jahren nach einem plötzlichen Vermögensrückgang aufgegeben. Einige der Ruinen sind vom Straßenrand aus sichtbar, während andere das scharfe Auge und die Ortskenntnisse eines Führers erfordern; und während einige der Natur überlassen wurden, um sie zurückzugewinnen, wurden einige für ein zweites Leben zurückgewonnen.

Im Laufe von zwei Tagen habe ich eine 165 km lange Schleife von Hinterlandstraßen südlich von Merida geplant und bin mit meinem Motorrad zu vier verschiedenen Haciendas gefahren, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Geschichte und in unterschiedlichen Zuständen, die von heruntergekommenem Verfall bis hin zu wunderschön renoviert reichen.

Als ich an der Stadt Homun vorbeikam, etwa 60 km südöstlich von Merida, wich die Autobahn verschlafenen Siedlungen, in denen die Straßen noch unbefestigt waren und der Dschungel sich in die Straßen verwoben hatte. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit waren unerträglich und die Stille der Landschaft fühlte sich unheimlich an, als ich mich der ersten historischen Hacienda auf meinem provisorischen Weg näherte: Kampepén.

Die Hacienda Kampepen bietet einen kleinen Campingplatz und geführte Wanderungen entlang eines 1,2 km langen Weges voller Ruinen, Cenoten und Höhlen (Quelle: Egle Gerulaityte).

Das 19. Jahrhundert war in Yucatan ein Zeitalter unglaublichen Reichtums, dank der lokal angebauten Henequen-Agave, die sich ideal für die Herstellung von Seilen eignete und daher ein wesentlicher Rohstoff für den Bau von Schiffen und Getreideanbaumaschinen war. Die Henequen-Fasern waren so langlebig, dass Yucatan im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mehr US-Investitionen anzog als jede andere Region, als die Weizenproduktion und der Schiffbau in Nordamerika florierten und Yucatan-Schnur stark nachgefragt war. Als die Henequen-Produktion boomte, erhielt die Pflanze den Namen „grünes Gold“ und Yucatan wurde zum reichsten Bundesstaat Mexikos. Bis 1915 wurden mehr als 70 % des Landes in Yucatan für den Anbau und die Verarbeitung von Henequen genutzt und mehr als 1.200.000 Ballen der Pflanze wurden exportiert.

Während dieser Zeit, Die Haciendas wuchsen in enormer Größe und Komplexität, mit weitläufigen Geländen, die Plantagen, Henequen-Verarbeitungsbetriebe, Kirchen, Geschäfte und Arbeiterunterkünfte umfassten. In vielerlei Hinsicht handelte es sich um autonome Länder innerhalb des Landes; einige hatten sogar ihre eigene Währung und ihre eigenen Gesetze.

Es überrascht nicht, dass diese Haciendas von wohlhabenden Landbesitzern spanischer Herkunft betrieben wurden, die immense Macht über die indigenen Maya-Völker ausübten und sie oft gegen ihren Willen zur Arbeit zwangen.

„Die indigenen Arbeiter waren durch Schulden, die sie zwangsläufig angehäuft hatten, an die Haciendas gebunden“, erklärte Laura Machuca Gallegos, Historikerin und Forscherin am Center for Research and Higher Studies in Social Anthropology, Yucatan. „Auf einigen Anwesen kümmerten sich die Grundbesitzer wirklich um ihre Arbeiter, aber auf anderen waren die Bedingungen so schlecht, dass die Nachkommen der Hacienda-Arbeiter diese Zeit als Sklaverei bezeichnen.“

Die Henequen-Agave war ideal für die Herstellung von Seilen und daher ein wesentlicher Rohstoff für den Bau von Schiffen und Getreideanbaumaschinen (Quelle: Egle Gerulaityte).

Als die mexikanische Revolution in den 1920er Jahren eintraf, brachte sie bedeutende Veränderungen mit sich: Die Ausbeutung indigener Völker wurde inakzeptabel und die Landreformen des neuen Regimes lösten die riesigen Ländereien auf, die von wenigen Eliten kontrolliert wurden, und beschlagnahmten die meisten Henequen-Felder. Darüber hinaus begannen die USA, nach Alternativen zu suchen, um sich von der Abhängigkeit vom mexikanischen Henequen zu befreien, und dann verlangsamte die Weltwirtschaftskrise den Handel. Im Jahr 1938 verlor Yucatan seine Dominanz in der Henequen-Industrie und die Ära des Wohlstands endete. Die Haciendas verfielen in Armut, und in den 1950er Jahren waren die meisten vollständig verlassen und der Erosion überlassen.

„Als die Industrie zusammenbrach, blieben die meisten Arbeiter in der Nähe der Haciendas und gründeten eigene kleine Pueblos“, sagte Gallegos. „Was die Haciendas selbst betrifft, so sind sie immer noch im Besitz von Privatunternehmen oder Privatpersonen: Sie wurden immer und immer wieder verkauft. Bis heute sind die Hacienda-Besitzer jedoch [spanischer Herkunft], mexikanischer oder ausländischer Herkunft – ich nicht.“ Ich kenne Fälle, in denen eine Hacienda einem Maya gehört.

Als die Henequen-Produktion boomte, erhielt die Pflanze den Namen „grünes Gold“ und Yucatan wurde zum reichsten Bundesstaat Mexikos (Quelle: Egle Gerulaityte)

Die Hacienda Kampepén war einer der interessantesten Orte auf meiner DIY-Tour – sie ist so etwas wie ein Geschichtsmuseum unter freiem Himmel. Kampepén ist im Besitz von Desarrollos Turisticos de Yucatan, einer Gruppe lokaler Geschäftsleute. Im September 2018 öffnete Kampepén seine Pforten für Besucher und bietet einen kleinen Campingplatz und geführte Wanderungen entlang eines 1,2 km langen Weges mit Ruinen, Cenoten und Höhlen.

Das 1823 erbaute Haupthaus verfügt über eine Fassade im französischen Stil mit geschnitzten Steinsäulen und Steinplattenböden, doch das Dach ist schon vor langer Zeit eingestürzt und einige der verbleibenden Wände verrotten langsam unter der Vegetation.

Als ich über das Gelände schlenderte, sah ich Überreste von Dampfmaschinen in den Henequen-Verarbeitungsräumen, aber ich erhaschte auch einen flüchtigen Blick auf den Einfluss der Maya und des kolonialen Spanisch. Neben alten Brunnen wurden kleine Steinaltäre für die Aluxe – Maya-Waldgeister – errichtet.

Neben alten Brunnen wurden kleine Steinaltäre für die „Aluxe“ – Maya-Waldgeister – errichtet (Quelle: Egle Gerulaityte)

„Der Name Kampepén selbst ist Maya-Ursprung: Er bedeutet in der Maya-Sprache „gelber Schmetterling“, sagte mir Verónica Ondina Torres Rivas, die Verwalterin von Kampepén. „In diesem Ort leben etwa 40 Menschen, von denen die meisten noch immer die indigene Sprache sprechen. Unsere Maya-Führer bieten Wandertouren an und erzählen neben der damaligen Hacienda-Geschichte auch Geschichten, Legenden und Maya-Erlebnisse, wie z unter anderem der Aluxe und der Huay-Pek, ein Zauberer, der sich in einen Hund verwandelt.

Sie bemerkte, dass die Besitzer der Haciendas spanischer Herkunft seien, „aber die Maya-Präsenz war auch schon immer hier.“

Und das ist auch weiterhin der Fall. „Die meisten Haciendas, die für Touristen geöffnet sind, haben Maya-Mitarbeiter. Man könnte sagen, es gibt zwei Visionen der Maya-Geschichte und verschiedene Schattierungen dazwischen: Auf der einen Seite konzentrieren sich einige Historiker auf die Beschreibung der Armut, der Hacienda-Unterdrückung und des Fatalismus, auf der anderen Seite.“ Andererseits gibt es Historiker, die die Maya als fähige Agenten darstellen. Ich persönlich glaube, dass Maya Menschen mit Entscheidungsfreiheit waren, und sie verdienen eine Geschichte, die zeigt, wie sie im Laufe ihrer historischen Entwicklung und jetzt mobilisiert und zusammengekommen sind. Die Haciendas helfen dabei, diese Geschichte zu erzählen. "

Es gibt Hunderte dieser Haciendas auf der Halbinsel, viele davon erstrecken sich über Tausende Hektar (Quelle: Egle Gerulaityte)

Einige der Haciendas, die ich besuchte, vermitteln tatsächlich diese komplexe Vergangenheit, aber nicht alle alten Plantagen Yucatans erhielten ein zweites Leben wie Kampepén: Die Hacienda Uayalceh, nur 50 km westlich, wurde vollständig verlassen. Als ich um das Anwesen herumschlenderte, sah ich Fledermäuse und Vögel, die in den Türmen der Kapelle nisten, Wildblumenbüsche, die die einst hohen Galerien bedeckten, und keine verschlossenen Tore oder Fahrkartenschalter.

Im Gegensatz dazu liegt nur eine kurze Fahrt nordwestlich die Hacienda Yaxcopoil – eine ehemals 22.000 Hektar große Rinderfarm, die in eine Henequen-Plantage umgewandelt wurde – und in ein Hotel und einen Veranstaltungsort für Hochzeiten umgewandelt wurde, der rustikale Aufenthalte, Wandertouren und eine Portion … Geschichte durch sein Maschinenhaus mit Henequen-Ausrüstung und seine Maya-Reliquiengalerie, die in der Nähe gefunden wurde.

Es gibt auch andere Anwesen, die eine touristische Aufwertung erfahren haben, wie zum Beispiel Sotuta de Peón Hacienda Viva, das ein luxuriöses Hotel mit einem historischen Erlebnis verbindet: ein Museum mit echten Henequen-Verarbeitungstouren „vom Blatt bis zur Schnur“.

„Es gibt keine staatlichen Bemühungen, die Haciendas wieder aufzubauen oder zu renovieren. Alle Bemühungen, ob Renovierung oder Umwandlung in Museen, kommen von Privatpersonen oder Vereinen“, erklärte Gallegos.

In dieser Gegend der Halbinsel Yucatan gibt es mehrere weitere Haciendas, und abenteuerlustige Reisende können den Weg dorthin finden, indem sie die Einheimischen um Rat fragen. Einige können mit Bussen oder gemieteten Taxis erreicht werden, andere erfordern ein Allradfahrzeug oder ein Motorrad, aber sie sind überall zu sehen – von überwucherten Ruinen in den dichten, dichten Wäldern bis hin zu verfallenden alten Gebäuden direkt vor den Toren kleiner Dörfer und Städte. Eine Geschichte von Macht, Reichtum, Unterdrückung und Ruin wird langsam durch eine Geschichte des Wiederaufbaus – und der Erinnerung – ersetzt.

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