Die Diamantenrevolution

Dies wurde vor 10 Monaten veröffentlicht

Die Mythologie, etwas Funkelndes, Kostbares und Seltenes aus den Tiefen der Erde zu holen, dessen Herstellung Milliarden von Jahren gedauert hat, war schon immer ein zentraler Bestandteil der Diamantengeschichte. Aber was wäre, wenn man genau dieses Ding in einem Labor züchten könnte? Würdest du es immer noch begehren? Willkommen in der Debatte, die die Schmuckwelt – und die Bräute – spaltet.

Von Sian Powell

Ein hergestellter Diamant von Moi Moi Fine Jewellery in Sydney. Um solche Steine ​​von der abgebauten Sorte zu unterscheiden, ist spezielle Ausrüstung erforderlich. Bildnachweis: Dominic Lorrimer

Fügen Sie Artikel zu Ihrer gespeicherten Liste hinzu und greifen Sie jederzeit darauf zurück.

Alexis Clarkes rotblondes Haar ist aus dem Gesicht zurückgebunden und sie trägt an diesem kühlen Tag in Thirroul, einem nördlichen Vorort der Küstenstadt Wollongong in New South Wales, schlichte schwarze Leggings, schwarze Laufschuhe und eine olivgrüne Steppjacke. Sie strahlt leicht und sieht aus, als wäre sie gerade im Fitnessstudio gewesen (was tatsächlich der Fall ist).

Aber wir treffen uns nicht in diesem gewöhnlichen Café, um über Fitnessstudios oder Fitness zu diskutieren, oder um über das feuchte, kühle Wetter zu jammern oder auch nur, um über die Highlights des ehemaligen Kohlebergbaudorfs Thirroul nachzudenken. Wir sind hier, um über Diamanten zu sprechen, diese brillanten, facettenreich geschliffenen Edelsteine, die Kriege finanzierten, Konflikte schürten, die Häupter von Königshäusern (sowohl in Hollywood als auch in der Gegenwart) schmückten und an Millionen von Ringfingern auf der ganzen Welt funkelten.

An Clarkes Hand glänzt ein Ring, der sowohl der Welt verrät, dass sie verlobt ist, als auch als Symbol für einen globalen Umbruch in der milliardenschweren Diamantenindustrie dient. Ihr Verlobungsring ist von zarter Schönheit und funkelt, wenn sie ihre Hand bewegt. Der zentrale Diamant wird von kleineren Diamanten auf einem Band aus 18-karätigem Gold flankiert. So weit, so traditionell. Aber diese Diamanten wurden geschaffen und nicht aus der Erde gegraben. Es ist eine Revolution, die die Branche gespalten hat.

Alexis Clarke (mit ihrem Verlobten Trent Akhurst) wählte im Labor gezüchtete Diamanten für ihren Verlobungsring.

Clarke, 38, liebt ihren durch und durch modernen Ring. Sie hat es selbst entworfen und es ist genau so geworden, wie sie es sich erhofft hatte. Sie streckt ihre Hand aus und lächelt: „Ich liebe es. Und es ist für immer.“

Die sogenannten „im Labor gezüchteten“ Diamanten in ihrem Ring sind chemisch und physikalisch mit abgebauten Steinen identisch und werden von Kritikern, die angesichts der Flut an künstlichen Edelsteinen schaudern, oft als „fabrikgezüchtet“ und „synthetisch“ beschrieben. Doch selbst Experten benötigen spezielle Ausrüstung, um den Unterschied zwischen ihnen zu erkennen; um zu wissen, ob ein Stein Milliarden von Jahren im Erdmantel gereift ist oder innerhalb weniger Wochen oder Tage in einem Labor oder einer Fabrik hergestellt wurde.

Traditionalisten weisen darauf hin, dass diese künstlichen Diamanten schnell an Wert verlieren, da die Herstellungstechniken verfeinert werden und die Produktion steigt. Sie sagen, die Steine ​​seien umweltschädlich, weil die Herstellung von Diamanten immense Mengen an Energie erfordert (obwohl noch nicht endgültig geklärt werden muss, ob insgesamt mehr Energie für die Herstellung eines Diamanten erforderlich ist, als für die Gewinnung aus der Erde). Der Vorteil für den Verbraucher ist, dass die Steine ​​deutlich günstiger sind: Es gibt einfach viel mehr Schnickschnack fürs Geld. Viele stimmen mit dem Geldbeutel ab – doppelt oder dreimal so groß zum gleichen Preis? Ja, bitte.

Der in Neuseeland geborene Clarke lebt seit 10 Jahren mit ihrem australischen Partner Trent Akhurst zusammen. Sie besitzen ein Haus nur wenige Minuten vom Zentrum von Thirroul entfernt und haben eine fünfjährige Tochter. Die Familie reiste gerade 12 Monate lang in einem Wohnwagen durch Australien. Akhurst, 46, arbeitet in einem nahegelegenen Kohlebergwerk, und das Paar besitzt und leitet ein Online-Unternehmen, At Health Australia, das Bio-Proteinpulver und Kollagenpräparate an Reformhäuser und dergleichen liefert.

Letztes Jahr sagte Akhurst, er wolle ihr Engagement für ein gemeinsames Leben festigen. Er wollte, dass Clarke den Ring entwarf, dann würde er sie offiziell bitten, ihn zu heiraten. „Er brachte es tatsächlich zur Sprache und sagte: ‚Ich denke, es ist Zeit, aber können Sie sich den Ring aussuchen, und wenn ich den Ring habe, werde ich Ihnen zu gegebener Zeit einen Antrag machen‘“, sagt sie mit einem Lächeln. „Ich fand es überwältigend, den Ring für mich selbst auszuwählen. Ich weiß nicht, wie Männer sich entscheiden. Es ist eine so große Entscheidung und Auswahl.“

Während sie im Café an einem Mandel-Chai-Latte nippt, sagt Clarke, dass sie eine Vorstellung davon hatte, wie ihr Ring aussehen sollte, aber es hat lange gedauert, bis sie damit angefangen hat. Mit einem Wohnwagen durch das abgelegene Australien zu reisen, war für die Suche nach hochwertigem Schmuck nicht gerade förderlich, und die Pandemie-Lockdowns bedeuteten, dass sie Verlobungsringe nicht in Geschäften auf Größe und Form anprobieren konnte. Auf Instagram fand sie schließlich das Design, das sie wollte, machte einen Screenshot und legte das Bild ab.

Wenig später hörte sie sich einen geschäftsorientierten Podcast an, der ihr gefällt, und war beeindruckt von den Ideen der Juwelierin Lauren Chang Sommer, Miteigentümerin des in Sydney ansässigen Spezialisten für im Labor gezüchtete Diamanten Moi Moi Fine Jewellery.

„Wie oft tätigen Sie einen solchen Kauf? Einmal im Leben. Sie möchten also, dass es etwas ganz Besonderes ist, und ich wollte nicht, dass der Preis meine Möglichkeiten einschränkt.“

„Es hat mich sofort angezogen“, sagt Clarke. „Nur um zu wissen, woher Ihre Diamanten kommen. Sie sprach auch davon, dass sie ethischer für den Planeten seien. Und ich wollte schon immer einen ziemlich großen Diamanten haben. Wie oft tätigen Sie so einen Kauf? Einmal im Leben.“ Sie möchten also, dass es wirklich etwas Besonderes ist, und ich wollte nicht, dass der Preis meine Möglichkeiten einschränkt.“

Clarke trug den klassischen Verlobungsring ihrer Großmutter, besetzt mit einem wunderschönen alten Granat, und sie liebte ihn. Aber Akhurst wollte, dass sie einen Ring hatte, den er ihr schenken konnte. „Ich war offen für andere Edelsteine“, sagt sie, „aber für mich kommt es wirklich darauf an, dass ein Diamant ewig hält; alles, was ein Diamant in Bezug auf Hochzeiten symbolisiert. Es fühlte sich einfach richtig an, einen Diamanten zu haben.“

Ihre Zusammenarbeit am Ringdesign erfolgte online. Sie schickte den Screenshot an Moi Moi und erhielt im Gegenzug detaillierte Computerzeichnungen und schließlich ein Rendering. Das Budget des Paares erhöhte sich ein wenig, aber mit einem Haus und einem Kind waren sie pragmatisch und der Endpreis lag bei etwas unter 10.000 Dollar.

Auf Anraten von Moi Moi entschied sie sich schließlich für einen weißen Diamanten im Ovalschliff mit 1,67 Karat in der Mitte, flankiert von einer abwechselnden Kombination aus vier kleinen Marquise-Diamanten (ein schmaler augenförmiger Schliff mit spitzen Enden) und vier kleinen Diamanten im Rundschliff – insgesamt auf zwei Karat. Dem zentralen Diamanten lag ein Bewertungsbericht eines Dritten bei, der Farbe, Reinheit, Karat und Schliff des Steins bestätigte.

Clarkes Verlobungsring, der in Zusammenarbeit mit dem Juwelier Moi Moi aus Sydney entworfen wurde, kostete knapp 10.000 US-Dollar.

Zunächst nahm Clarke ihren Ring ab, um ihn aufzubewahren, als sie surfen ging, aber mittlerweile ist sie sicher, dass er sich nicht mehr lösen lässt, sodass er die ganze Zeit an ihrem Finger bleibt. „Es ist genau so, wie ich es wollte“, sagt sie. „Wenn ich mich nicht für einen im Labor gezüchteten Diamanten entschieden hätte, hätte ich meiner Meinung nach auf etwas Größe verzichten müssen, was schade wäre.“ Es ist ihr egal, ob die Diamanten hergestellt oder abgebaut wurden. „Wir haben sie in diesen schmutzigen Umgebungen aus der Erde gerissen; die Bergbauindustrie hat nichts Glamouröses.“

Sie nahm den Ring im Januar in die Hand, und später in diesem Monat, als die Familie an einem beliebten Camping- und Surfspot in Crescent Head an der mittleren Nordküste von New South Wales Urlaub machte, kniete Akhurst nieder und bat sie, ihn zu heiraten. Ihre Tochter sah zu. „Es war magisch“, sagt Clarke. Die Hochzeit wird im Sommer nächsten Jahres stattfinden.

Techniker aus Die US-Firma General Electric stellte 1954 die ersten Diamanten her, aber es dauerte Jahrzehnte, um die Techniken zu verfeinern und größere und kostengünstigere Steine ​​in Edelsteinqualität herzustellen. Ihre ursprüngliche HPHT-Methode (High Pressure, High Temperature) simuliert mithilfe einer großen mechanischen Presse die Bedingungen, die tief im Erdmantel herrschen. Dabei werden extremer Druck und hohe Temperaturen auf einen Diamantkeim ausgeübt, der als eine Art Vorlage dafür dient, dass Kohlenstoff Schicht für Schicht in einem Gitter wächst.

Diese Technik wurde inzwischen weitgehend durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) ersetzt. Der Keim wird in eine Plasmareaktorkammer gegeben und bei sehr niedrigem Druck mit einer Gasmischung – darunter in der Regel kohlenstoffreiches Methan – versetzt. Die Gase werden erhitzt, um ein Plasma zu erzeugen, das die molekularen Bindungen aufbricht. Kohlenstoffatome lagern sich an den Samen an, der wiederum Schicht für Schicht langsam wächst.

Beide Methoden verbrauchen enorme Mengen an Energie. Die Befürworter geförderter oder natürlicher Diamanten weisen darauf hin, dass bei weitem die meisten hergestellten Diamanten in China produziert werden, gefolgt von Indien, und dass keines der beiden Länder für die Förderung hoher Umwelt- und Arbeitsstandards bekannt ist. Laut einem im Februar auf der staatlichen Website China Daily veröffentlichten Bericht produziert China etwa die Hälfte des weltweiten Angebots, hauptsächlich in der zentralchinesischen Provinz Henan, wo die kleine Stadt Zhecheng als Diamantenhauptstadt des Landes bekannt geworden ist Milliarden Yuan (Hunderte Millionen Dollar) wurden in Diamantenproduktionsanlagen investiert.

Im zweiten Stock Von Sydneys palastartigem Queen Victoria Building blickt Lauren Chang Sommer über das weitläufige Juweliergeschäft Moi Moi, das sie mit ihrer Schwester gegründet hat, und betrachtet die hohen Bogenfenster, den üppigen kirschroten Teppich und die große Auswahl an im Labor gezüchteten Schmuckstücken: Ringe, Ohrringe, Armbänder und Halsketten schimmern in ihren Glasvitrinen. Sie trägt einen konservativen schwarzen Anzug und knallrosa High Heels, die zum auffällig rosa Sofa des Ladens passen, und natürlich funkeln Diamanten: in ihren Ohren, an ihren Händen, um ihren Hals.

Sie und ihre Schwester sind in Sydney geboren und aufgewachsen, haben eine australische Mutter und einen chinesisch-malaysischen Vater, der sich als Teenager hier niedergelassen hat. Die Schwestern eröffneten 2004 ein Geschäft und verkauften Moissanit, ein weiteres im Labor gezüchtetes Juwel. Dies inspirierte sie zum Namen Moi Moi, der auf Kantonesisch, einer Sprache ihres Vaters, auch „kleine Schwester“ bedeutet.

Lauren Chang Sommer von Moi Moi Fine Jewellery. Sie begann vor mehr als zwei Jahren mit dem Verkauf von im Labor gezüchteten Diamanten und sagt, die Nachfrage sei stark gestiegen. Bildnachweis: Dominic Lorrimer

Moi Moi begann als natürliche Weiterentwicklung mit im Labor gezüchteten Diamanten und wurde zu einem der ersten australischen Schmuckunternehmen, das vollständig in die HPHT- und CVD-Sorten investierte. „Es ist ein völlig neues Konzept, eine völlig neue Kategorie für die Schmuckindustrie“, sagt Sommer.

Sie argumentiert, dass die Herkunft der meisten dieser Diamanten über eine winzige individuelle Laserinschrift zur Identifizierung des Diamanten nachvollziehbar sei, die für das bloße Auge unsichtbar sei. Dennoch bezieht Moi Moi die Steine ​​von einem Händler und Sommer weiß nicht immer, wo die Diamanten hergestellt wurden. „Das merkt man, aber nicht immer. Diese Dinge werden mit der Weiterentwicklung unserer Branche immer klarer.“

Eine wachsende Zahl moderner Käufer möchte sicherstellen, dass die von ihnen ausgewählten Steine ​​nicht durch Verbindungen zu gewalttätigen Kriegsherren, organisierter Kriminalität, ausgebeuteter Arbeitskraft oder Umweltzerstörung in der Dritten Welt belastet sind. Sie wollen wissen, wie nachhaltig die Minen sind, wie viele Tonnen Gestein und Erde pro Karat abgebauten Diamanten bewegt werden müssen. Sie können auch bei Labordiamanten Stirnrunzeln hervorrufen, insbesondere wenn die Herkunft unklar ist.

Letztes Jahr kündigte Pandora, das dänische Unternehmen, das einen Großteil des weltweiten High-Street-Schmucks herstellt, an, aus Gründen der Nachhaltigkeit künftig nur noch im Labor gezüchtete Diamanten (und ab 2025 nur noch recycelte Edelmetalle) zu verwenden. Branchenverbände wie der Natural Diamond Council, die World Jewellery Confederation und der Responsible Jewellery Council reagierten schnell und gaben eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie erklärten, dass der Diamantenhandel Dutzende Millionen Menschen beschäftigt und dass viele Menschen in Entwicklungsländern auf Einkommen angewiesen sind weitere Vorteile aus dem Bergbau. Die Ankündigung, fügte die Gruppe hinzu, könnte „unbeabsichtigte, aber erhebliche Konsequenzen haben“.

Ein Branchenskeptiker bemerkt, dass die Kampagne eher ein Werbegag als alles andere war, da Pandoras Diamantschmuck nur 0,2 Prozent des Umsatzes ausmachte.

Im Labor gezüchtete Diamanten sind chemisch und physikalisch mit geförderten Steinen identisch. Bildnachweis: Dominic Lorrimer

Dennoch gibt es echte Bedenken hinsichtlich der Umweltkosten. Im vergangenen Juli gelangten giftige Abfälle aus Angolas größter Diamantenmine in die Wasserstraßen und töteten mindestens zwölf Menschen flussabwärts in der Demokratischen Republik Kongo. In Sierra Leone verklagen Einwohner von Koidu die Betreiber der Octea-Diamantenmine und machen in einer Sammelklage geltend, dass die Betreiber Minenabfälle abgeladen und ihre Häuser beschädigt hätten.

Der Film Blood Diamond aus dem Jahr 2006 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle erzählte die Geschichte von Warlords, die während des brutalen Bürgerkriegs in Sierra Leone von Diamantenminen finanziert wurden. Der Film erschütterte die Diamantenindustrie und Insider bestehen darauf, dass die bestehenden Zertifizierungssysteme, wie der Kimberley-Prozess, den Handel mit Konfliktedelsteinen so gut wie ausgeschaltet haben. Dennoch sind ethische Probleme nicht ausgeräumt, und es gibt Berichte über Simbabwer, die gefoltert wurden, weil sie angeblich unbefugt die Marange-Diamantenfelder des Landes betreten hatten.

Ein Großteil der Schmuckindustrie, darunter auch die Luxusmarke Tiffany & Co, weigert sich mittlerweile, Diamanten aus Minen in Simbabwe oder Angola zu kaufen. Die Herkunft eines erheblichen Teils der abgebauten Edelsteine ​​lässt sich jedoch nur schwer nachverfolgen, da sie über Händler und Käufer verläuft, und der Diamantenabbauriese De Beers erweitert und verfeinert sein Blockchain-Rückverfolgungssystem, damit Steine ​​von der Mine bis zum Einzelhändler verfolgt werden können.

Einige Prominente stimmen mit ihren Ohren, Handgelenken, Hälsen und Fingern ab. Meghan Markle wurde mit im Labor gezüchteten Diamantohrringen gesehen, während Bindi Irwin, Tochter des berühmten Fernsehstars Steve Irwin, einen im Labor gezüchteten Diamant-Verlobungsring trägt.

Bindi Irwin hat einen im Labor gezüchteten Diamant-Verlobungsring von ihrem Partner Chandler Powell.Quelle: Twitter/Bindi Irwin

Moi Moi verkauft diese handgefertigten Juwelen nun schon seit zweieinhalb Jahren, sagt Sommer, und die Nachfrage ist stark gestiegen. 2018 nahm sie an der Einführung von Lightbox in Las Vegas teil, der im Labor gezüchteten Diamantenreihe von De Beers – dem Unternehmen, das bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nahezu das Monopol auf den Handel mit Edelsteinen hatte. Es macht immer noch ein Drittel des weltweiten Angebots aus, mit Minen in Botswana, Namibia, Südafrika und Kanada.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Preise für Diamanten sanken, konzentrierte sich De Beers mit der äußerst erfolgreichen Kampagne „A Diamond Is Forever“ von 1948 auf Verlobungsringe, eine Linie, die auch heute noch Käufer beeinflusst. Gewöhnliche Diamanten sind nicht besonders selten, aber im Laufe der Jahrzehnte sind die Juwelen mit Mythen über Luxus und Knappheit verwoben – und mit der Vorstellung, dass wahre Liebe durch einen großen Stein an einem Goldring signalisiert wird, der mit großer Mühe aus den Eingeweiden des Diamanten geborgen wird Erde und geheiligt mit Graduierungen und Zertifikaten und vielleicht sogar der Würze der Gefahr.

Im Jahr 2020 eröffnete Lightbox scheinbar der unvermeidlichen Marktveränderung eine Fabrik in den USA, die jedes Jahr mehr als 200.000 polierte Karat produzieren kann. De Beers verkauft diese Lightbox-Diamanten jetzt für nur 800 US-Dollar (1.175 US-Dollar) pro Karat, unabhängig von der Größe des Steins. Der Grundpreis steigt linear: 800 US-Dollar für ein Karat, 1.600 US-Dollar für zwei Karat und so weiter. Dies unterscheidet sich deutlich von abgebauten Diamanten, deren Preise exponentiell steigen, wenn die Steine ​​größer und seltener werden.

Bei der Einführung von De Beers Lightbox in den USA war Sommer überrascht, dass die Edelsteine ​​als Juwelen der unteren Preisklasse beworben wurden: Steine ​​für jüngere Frauen oder kleinere Feierlichkeiten. Die Lightbox-Website ermutigt Verbraucher, über „Geschenke für Ihren Abschluss“ nachzudenken und erwähnt Verlobungsringe nicht einmal. De Beers sagt, dass solche Steine ​​für eine andere Stimmung sorgen. „Unsere Forschung zeigt, dass die meisten Verbraucher im Labor gezüchtete Diamanten als ideal für Modeschmuck für leichtere Anlässe geeignet ansehen“, sagt ein Pressesprecher gegenüber Good Weekend und fügt hinzu, dass „die überwiegende Mehrheit der Menschen natürliche Diamanten bevorzugt, um die bedeutungsvollsten Momente in ihrem Leben zu feiern“.

Sommer sagt, sie sei von der Lightbox-Werbung für im Labor gezüchtete Diamanten für „Sweet 16“-Geschenke und Ähnliches erstaunt gewesen, und fügte hinzu, dass das Juwelierpublikum bei der Vorstellung von der Behauptung verärgert gewesen sei. „Sie [Lightbox-Vermarkter] sagten, im Labor gezüchtete Diamanten seien Prosecco und abgebaute Diamanten wären französischer Champagner eigene Entscheidungen."

Meghan Markle trägt 2019 im Labor gezüchtete Diamantohrringe. Bildnachweis: Getty Images

Champagner oder nicht, Viele Käufer wünschen sich einfach große Steine. Käufer, die sich einen großen abgebauten Stein, der Zehntausende von Dollar kosten könnte, nie leisten könnten, können sich für einen im Labor gezüchteten Diamanten entscheiden. „Millennials und die Generation Z wollen heute Größe“, sagt Sommer. „Sie wollen etwas, das auf ihren Social-Media-Seiten wirklich gut aussieht. Leider reicht ein halbkarätiger Stein nicht mehr aus.“

Angela Han, Herausgeberin des in Melbourne ansässigen Magazins Jeweler, sagt, Handelsrückmeldungen und Marktdaten zeigen, dass in Australien ein wachsendes Interesse an hergestellten Diamanten besteht, obwohl die meisten immer noch die abgebauten Sorten kaufen. „Jeder Verbraucher möchte die beiden aus der Nähe vergleichen, daher gibt es viele Anfragen – tatsächlich ist es ein Novum, sie nebeneinander zu sehen – daher haben die meisten Einzelhändler heutzutage Zugang zu Mustern synthetischer Steine, die sie den Kunden zeigen können“, sagt sie. Schmuckhändler zögern möglicherweise, viele im Labor hergestellte Lagerbestände zu halten, weil diese so schnell an Wert verlieren. „Schließlich kauft und hält man keine Aktien, von denen man weiß, dass sie morgen weniger wert sind, als man heute dafür bezahlt hat.“

In einem Bericht der US-Unternehmensberatung Bain mit dem Titel „A Brilliant Recovery Shapes Up: The Global Diamond Industry 2021–22“ heißt es, dass im Labor gezüchtete Diamanten weiterhin „in eine separate, erschwinglichere Schmuckkategorie abdriften“ und infolgedessen stetig im Preis sinken zunehmendes Fachwissen und verfeinerte Fertigungsmethoden. Han sagt, dass der Verkaufspreis eines im Labor hergestellten Ein-Karat-Diamanten in der Farbe G (nahezu farblos), VS-Klarheit (sehr leicht fehlerhaft) im Jahr 2017 auf 65 Prozent, im Jahr 2018 auf die Hälfte und im Jahr 2018 auf 35 Prozent eines gleichwertigen abgebauten Diamanten gesunken ist Prozent im Jahr 2020. „Es geht heute mit zunehmender Produktion und Nachfrage weiter zurück.“

„Millennials und die Generation Z von heute wollen Größe. Sie wollen etwas, das auf ihren Social-Media-Seiten wirklich gut aussieht.“

Mittlerweile sind sogar die Worte, mit denen die neuen Steine ​​beschrieben wurden, umstritten. Im Jahr 2018 haben neun Branchenorganisationen Richtlinien für die Terminologie herausgegeben, nachdem einige Debatten darüber geführt hatten, ob ein im Labor gezüchteter Diamant überhaupt als Diamant bezeichnet werden darf. Schließlich wurde entschieden, dass ein Diamant ein „von der Natur geschaffenes Mineral“ sei, während ein „synthetischer Diamant“ oder „im Labor gezüchteter Diamant“ ein „künstliches Produkt“ mit denselben physikalischen Eigenschaften wie ein Diamant sei.

Im Laufe der Zeit haben sich die Begriffe „Labor gezüchtet“ und „Labor erstellt“ weit verbreitet. Bain verwendet in seinem Branchenbericht „im Labor gezüchtet“. Das Gemological Institute of America (GIA), das international anerkannte Diamantbewertungsberichte bereitstellt, verwendet „Laboratory Created“, ebenso wie die US Federal Trade Commission (FTC). De Beers vermarktet „im Labor gezüchtete“ Edelsteine.

Im Jahr 2019 warnte die FTC Lieferanten von im Labor gezüchteten Diamanten vor „irreführender Werbung“ und stellte fest, dass Wörter wie „umweltfreundlich“ und „nachhaltig“ wahrscheinlich nicht belegt werden könnten. „Es ist unfair oder irreführend, das Wort ‚echt‘, ‚echt‘, ‚natürlich‘, ‚edel‘, ‚Halbedelstein‘ oder ähnliche Begriffe zu verwenden, um ein Industrieprodukt zu beschreiben, das künstlich hergestellt oder hergestellt wird“, sagte die FTC . Ein „im Labor gezüchteter“ Hersteller antwortete mit der Bitte, traditionelle Diamanten als „industriell abgebaut“ zu bezeichnen. Die FTC lehnte den Antrag ab und stellte fest, dass es keine Beweise dafür gebe, wie Verbraucher den Begriff interpretieren könnten.

Ein gehobener Juwelier aus Sydney, der die Umweltansprüche der Hersteller von im Labor gezüchteten Diamanten als „unbegründeten Blödsinn“ bezeichnet, ist beleidigt, als ich mit ihm spreche, weil ich die Begriffe „im Labor gezüchtet“ und „abgebaut“ verwende, um die Steine ​​zu unterscheiden, und bevorzuge „Fabrik“. „gewachsen“ und „natürlich“. Er ist auch irritiert darüber, dass ich nicht erwähne, dass Diamanten aus der Erde Milliarden Jahre alt und wahrscheinlich das älteste Ding sind, das die meisten Menschen jemals berühren. Er ist tatsächlich so verärgert, dass er mir schließlich schreibt, dass er mir „die Erlaubnis entzogen“ hat, über ihn, sein Unternehmen oder seine Kunden zu schreiben.

Der angesehene Juwelier Garry Holloway aus Melbourne führt keine im Labor gezüchteten Diamanten. Bildnachweis: Simon Schlüter

Garry Holloway hat keine derartigen überempfindlichen Bedenken. Er gilt weithin als Diamantenexperte in einer Branche voller Experten, besitzt zwei Holloway Diamonds-Geschäfte in Melbourne – in Canterbury und Brighton – und hat Werkzeuge zur Bewertung von Diamantschliffen erfunden. Er bezieht Diamanten hauptsächlich von einem Schleif- und Polierunternehmen in Indien, das seiner Meinung nach einen sehr guten Ruf genießt. Er möchte seine Identität lieber nicht öffentlich machen, nennt mir aber den Namen und erwähnt, dass er mit dem CEO mit dem Zug von der Fabrik gereist ist, in der sich ein Gemeinschaftskrankenhaus befindet, und dass die Familie des Managements mit den Mitarbeitern in der Cafeteria speist. Er hat 100.000 US-Dollar bei der Firma auf Kredit, um nicht auf Banküberweisungen warten zu müssen, wenn er dringend einen Diamanten benötigt, und fügt hinzu, dass „ihre Ethik und ihr Wert über jeden Zweifel erhaben sind“. Das Unternehmen bescheinigt auf seiner Website, dass jeder Stein in seinem Bestand aus Minen oder vertrauenswürdigen Quellen stammt, die frei von Konflikten sind.

An einer anderen Front hat Holloway beschlossen, keine im Labor gezüchteten Diamanten auf Lager zu haben. Sein Geschäft sei maßgeschneidert und hochwertig, sagt er, und nicht für Edelsteine ​​geeignet, deren Preise sinken. Dem Logo der Holloway Diamonds wurden die Worte „only natural“ hinzugefügt.

Dennoch hegt er keine Abneigung gegen die neuen Edelsteine: Tatsächlich kaufte er vor vielen Jahren und schließlich auf einer Edelsteinmesse in Tucson, Arizona, eine kleine Sammlung künstlicher rosa Diamanten von einem der ersten Hersteller dieser Steine ließ daraus einen Ring für seine Frau anfertigen. Er befürchtet jedoch, dass es zu Verwirrung kommen könnte, wenn beide Arten von Diamanten in seinen Geschäften angeboten würden: Einem Kunden könnte ein im Labor gezüchteter Diamant anstelle eines abgebauten Diamanten verkauft werden, und „46 Jahre Ruf würden verloren gehen.“ auf einen Streich".

Mittlerweile, sagt er, sei das Schleifen von im Labor gezüchteten Diamanten weitgehend automatisiert worden, nur das abschließende Polieren werde noch von Hand erledigt. Das Schneiden von Rohsteinen in Indien kann weniger als 100 US-Dollar pro Karat kosten, da es – anders als bei abgebauten Edelsteinen – nicht nötig ist, den besten Weg zu finden, um die natürlichen Unvollkommenheiten zu vermeiden und den Ertrag zu maximieren.

„Im Labor gezüchtete Diamanten werden die Welt erobern; es wird immer weniger Geld für neue Minen geben, daher werden natürliche Diamanten seltener.“

Auch Holloway hat seine Rechnung gemacht. Er sagt, dass das Schleifen und Polieren größerer, im Labor gezüchteter Diamanten weniger pro Karat kostet als kleinere, was ihre relativen Kosten senkt, und er glaubt, dass vertrauenswürdige Hersteller wie De Beers irgendwann die Notwendigkeit einer Bewertung von im Labor gezüchteten Steinen durch Dritte überflüssig machen werden – den Preis noch weiter senken.

Er sieht eine Spaltung des Marktes für Diamantschmuck in zwei Teile. Jüngere und umweltbewusste Verbraucher wünschen sich zunehmend im Labor gezüchtete Edelsteine, die schließlich zu einer gehobenen Version des kubischen Zirkonsteins werden, der häufig in Modeschmuck verwendet wird. Der daraus resultierende Umbruch werde tiefgreifende Folgen haben, prognostiziert er. Es wird die Nachfrage nach abgebauten Diamanten schmälern und die traditionelle Industrie an ihren Wurzeln, den Minen, untergraben. „Im Labor gezüchtete Diamanten werden die Welt erobern; es wird immer weniger Geld für neue Minen geben, daher werden natürliche Diamanten seltener.“

Holloway-Diamanten hat kürzlich einen Solitär-Diamant-Verlobungsring an Stephen Dudley verkauft, einen Bankier, der in Melbournes Vorort Hawthorn lebt. Dudley, 40, wusste, dass er ein einfaches und klassisches Design wollte, aber er wusste nicht, dass es im Labor gezüchtete Diamanten gab – jedenfalls nicht, dass er sich für einen entschieden hätte. „Es war meine zweite Ehe“, sagt er. „Beim ersten Mal habe ich etwas mehr Zeit mit der Recherche verbracht. Dieses Mal wusste ich einfach, dass ich natürlich einen Qualitätsdiamanten wollte.“ Er kümmerte sich nicht besonders um die Herkunft – aus welcher Mine der Diamant stammte –, weil er darauf vertraute, dass der Juwelier ihm einen seriösen Stein verkaufte und sich von Blutdiamanten fernhielt.

Er und Nina Rowlands, eine 38-jährige Innenarchitektin, lernten sich 2019 auf der Online-Dating-Seite Bumble kennen. Auch sie war schon einmal verheiratet. Es war keine leichte Ehe oder Trennung gewesen, und sie war in der Defensive. „Ich war verwirrt“, sagt sie, „aber er war da und konsequent.

Innerhalb weniger Monate beschloss Dudley, Rowlands zu bitten, ihn zu heiraten. Als Traditionalist wollte er mit dem Ring einen Heiratsantrag machen und den Kauf nicht auf später verschieben. Er wählte mit Hilfe eines Assistenten einen aus, der sich daran erinnerte, wie Rowlands Schmuck anprobierte und sich daran erinnerte, welche Ringe ihr gefielen. Den Preis möchte Dudley lieber nicht preisgeben. „Es ist wunderschön: schlicht und klassisch und zeitlos“, sagt er. „Nina hat kleine Finger: Das steht ihr wunderschön.“

Stephen Dudley wählte einen Solitärring für Nina Rowlands. „Ich will das Echte“, sagt sie. Bildnachweis: WILD ROMANTIC PHOTOGRAPHY

Er holte den Ring an einem Freitag im Februar letzten Jahres im Holloway Diamonds-Laden in Canterbury ab, eine halbe Stunde bevor er Rowlands in der Weinbar treffen sollte, wo sie sich zum ersten Mal persönlich trafen. Er war verständlicherweise nervös, also gab ihm der Verkäufer ein Glas Champagner, um ihn zu beruhigen, und er steckte den Ring in einer Schmuckschatulle in seine Jackentasche. Er befürchtete, dass die Wölbung auffallen würde, also warf er es lässig über einen Stuhl am selben Tisch, an dem er und Rowlands gesessen und geplaudert hatten. Der Rest ist, wie man sagt, Geschichte.

„Ich war völlig schockiert, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Rowlands. Obwohl sie und Dudley allgemein über die Ehe gesprochen hatten, lebten sie noch nicht zusammen, als er den Heiratsantrag machte. Sie heirateten im Februar dieses Jahres in einer kleinen Zeremonie in Eltham in Melbourne, gefolgt von einem Mittagsempfang in einem Weingut. Auf den Hochzeitsfotos eines glücklichen Paares an der Schwelle zu einem gemeinsamen Leben strahlt der Ring an Rowlands Finger.

„Mein erster Ring mit meinem ersten Mann war völlig übertrieben“, sagt sie. „Es hatte einen großen zentralen Diamanten, der von Diamantringen umgeben war, und es fühlte sich nie wirklich wie ich an.“ Sie hat es vor einem Jahr verkauft, weil sie es nicht im Haus haben wollte. Sie liebt diesen neuen Ring: ein klassisches schlichtes Goldband mit einem runden weißen Solitärdiamanten im Brillantschliff von 1,5 Karat in einer schlichten Vier-Krappen-Fassung. „Es ist die beste Farbe, der beste Schnitt und die beste Qualität“, sagt sie. „Weniger ist mehr. Ich habe immer Qualität vor Quantität gesagt.“

Sie hatte noch nie von im Labor gezüchteten Diamanten gehört, und selbst wenn, sagt sie, hätte sie sich keinen Ring mit einem Diamanten gewünscht. „Auf keinen Fall. Ich will das Echte.“ Dudley übermittelte ihr später das international anerkannte GIA-Zertifikat ihres Diamanten, worüber sie sich freute. „Ich wusste genau, was es war“, sagt sie, „was mir wichtig ist.“

Um mehr aus dem Good Weekend-Magazin zu lesen, besuchen Sie unsere Seite bei The Sydney Morning Herald, The Age und Brisbane Times.