Wie Rohdiamanten zu Statussymbolen werden und mehr

Im Sommer 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, wandte sich ein in Asien ansässiger Kunde mit einer so detaillierten und eigenwilligen Anfrage an De Beers, dass selbst ein Unternehmen, das es gewohnt ist, maßgeschneiderte Aufträge für eine anspruchsvolle Kundschaft zu erstellen, durchaus ratlos gewesen sein könnte. „Sie wollte etwas ganz Bestimmtes“, sagt Céline Assimon, CEO von De Beers Jewelers. Die genauen Wünsche des Kunden erforderten einen makellosen D-Diamanten mit einer Mischung aus persönlich bedeutsamen, symbolischen Proportionen und Zahlen (vermutlich für die Karat und Facetten) sowie der Garantie einer bestimmten Art von Lichtreflexion und -brechung – ein in einer Boutique gekaufter Diamant Egal welcher Schnitt, welche Klarheit oder welche Größe, es würde einfach nicht ausreichen. „Wir hatten und hätten keinen Diamanten auf diese Weise auf Lager geschliffen“, sagt Assimon.

Also grub De Beers einen Rohstein aus, der die Anforderungen erfüllen konnte. Der Prozess von der Beschaffung des ungeschliffenen Diamanten bis zum Einsetzen der fertigen Edelsteine ​​in ein Paar Ohrhänger dauerte über ein Jahr, wobei der Kunde in jeden Schritt einbezogen wurde. So schön die Stücke auch waren, die Kundin erwarb mehr als nur einzigartige Steine ​​und maßgeschneiderte Ohrringe – sie erzielte auch eine unglaubliche Geschichte. „In gewisser Weise ist die Reise wichtiger als das Endprodukt“, sagt Assimon. „Sie werden es für immer in Ihrer Familie behalten.“

Immer mehr Kunden der Luxusschmuckbranche bestehen auf immer höheren Maßstäben an Exklusivität und beispiellosen Prahlereirechten und stellen egozentrische Ansprüche, die nur durch die Arbeit mit einem Rohdiamanten, das Schleifen nach genauen Spezifikationen und die Einfassung in das Design erfüllt werden können ihre Träume. Die wachsenden Wünsche von VVIPs erschüttern eine einst streng hierarchische Branche. Traditionell beschafften Minen Rohsteine ​​und verkauften sie an Händler, die die Steine ​​dann schneiden und polieren ließen (entweder durch ihre eigenen Unternehmen oder Dritte), bevor sie sie an Juweliergeschäfte verkauften, um sie in fertige Halsketten, Ringe und anderes zu verwandeln Stücke. Manchmal schnitten Minen die Steine ​​für Händler, und gelegentlich beschafften Juwelierhäuser bei außergewöhnlichen Steinen ihre eigenen Rohlinge. Generell blieb jedoch jeder Unternehmensbereich auf seiner Spur.

Heutzutage ist jeder bestrebt, seinen eigenen Kanal aufzubauen, um Diamanten, selbst Rohdiamanten im Wert von mehreren Millionen Dollar, direkt an die Verbraucher zu liefern. Sowohl Minen als auch Händler bemächtigen sich der Juweliergeschäfte, indem sie Rohdiamanten in die Hände von Privatkunden geben, um einzigartige Stücke herzustellen. Mittlerweile sichern sich Schmuckhäuser, darunter Graff, Van Cleef & Arpels und Louis Vuitton, legendäre Steine ​​als Grundlage – sowohl wörtlich als auch erzählerisch – für ihre Schmuckkollektionen.

Zwei neue Unternehmen, die sich intensiv mit dem Abbau, Schneiden und Polieren von Steinen befassen, sind in diesem Herbst entstanden, um bedeutende Rohsteine ​​direkt an Kunden zu verkaufen und dabei den Händler und die Schmuckhäuser vollständig zu umgehen. Signum – eine Tochtergesellschaft von HB Antwerpen, einem in Belgien ansässigen Lieferketten- und Produktionsunternehmen, das sich auf das Schleifen und den Handel mit hochwertigen Diamanten spezialisiert hat – bietet seinen Kunden Rohlinge für maßgeschneiderte Designs an, während Maison Mazerea, ein neues Unternehmen von Burgundy Diamond Mines in Perth , Australien, bietet sowohl ungeschliffene Steine ​​für maßgeschneiderte Stücke als auch hochwertigen Schmuck an, der in Zusammenarbeit mit unabhängigen Top-Designern wie dem Pariser Lorenz Baümer unter Verwendung von direkt im eigenen Haus abgebauten, geschliffenen und polierten Diamanten hergestellt wird.

„Was wir unseren Endkunden bieten wollen, ist etwas absolut Einzigartiges, etwas, das die Person auf der Yacht nebenan nicht hat.“

Die Messlatte für seltene Diamanten liegt bereits hoch, aber Maison Mazerea ist dank der etablierten Fähigkeiten seines Mutterbergbauunternehmens gut positioniert. Darüber hinaus wird das Unternehmen Steine ​​über Bergbaupartnerschaften in Kanada, Botswana und anderen wichtigen diamantreichen Ländern beschaffen. Und als die Argyle Diamond Mines, bekannt für die feinsten rosa Diamanten der Welt, im Jahr 2020 geschlossen wurden, stellte Mazerea umgehend seine renommierten Schleifer ein. „Wir haben gerade einen Diamanten von siebeneinhalb Karat geschliffen“, sagt Ravenscroft. „Das ist wahrscheinlich ein Stück Stein im Wert von zwei oder drei Millionen Dollar, und das entstand aus einem etwa 14-karätigen Stück Rohstein. Unser nächstes Stück ist ein 24-Karat-Stück Rohstein, also werden wir es produzieren.“ einen größeren Stein dazu.

Mazerea wird auch ungewöhnliche Schliffe aufweisen, mit weniger Facetten, um eine subtilere Lichtbrechung als moderne Schliffe und mehr von der natürlichen Farbe des Steins zu zeigen, inspiriert von Techniken des 17. Jahrhunderts, die für die französischen Königshöfe verwendet wurden. (Der Markenname stammt von Kardinal Mazarin, einem wichtigen Diamantensammler und Ministerpräsidenten Ludwigs XIII. und Ludwigs XIV.) „Wenn jemand einen Marquise-Schliff möchte, wird er bei uns keinen bekommen“, sagt Ravenscroft. Aber für Kunden, die ein Objekt und ein Erlebnis suchen, das für die meisten unerreichbar ist, bietet Mazerea Rohmaterial für maßgeschneiderte Projekte, die zu seiner unkonventionellen Ästhetik passen. „Wir können jemandem einen Rohdiamanten anbieten, und er kann in die Mine kommen, er kann die Leute treffen. Wir können in unsere Schleifanlage gehen und sie können sich an der Gestaltung und Planung des Steins beteiligen.“

Während Maison Mazerea in Zusammenarbeit mit unabhängigen Designern auch fertige Stücke verkaufen wird, handelt Signum von HB Antwerpen ausschließlich mit Rohdiamanten und bietet jedem Kunden die vollständige Kontrolle über seinen Stein von seinem rauen Entstehungszustand bis zu seinem glitzernden Finale. Der Prozess kann bei einem unkomplizierten Ansatz zwischen drei Monaten und bei komplexeren Projekten, wie der Erstellung eines einzigartigen Schnitts mit eigenen IP-Rechten, ein Jahr oder länger dauern. Auch Signum ist wie Maison Mazerea für dieses neue Geschäftsmodell gut aufgestellt: Am Hauptsitz in Antwerpen werden mehr als 86 Prozent der weltweiten Rohdiamanten gehandelt.

Vor der offiziellen Markteinführung von Signum noch in diesem Jahr waren einige Erstanwender bereits mit der Fülle an seltenen Steinen zufrieden. Ein Kunde machte seiner Verlobten während einer Wanderung in Gstaad, Schweiz, einen heftigen Heiratsantrag. Und nein, der Stein sah nicht aus wie etwas, das er gerade auf dem Weg aufgesammelt hatte. „Er hat den Rohdiamanten in einen wunderschönen Ring gefasst“, sagt Rafael Papismedov, geschäftsführender Gesellschafter und Strategiedirektor von HB Antwerpen und Signum. „Sie lief zwei Monate lang mit diesem Ring herum und alle stellten Fragen.“ Als das Paar schließlich entschied, was mit dem Stein geschehen sollte, fiel es ihr schwer, ihn loszulassen. „Aber dann stundenlang mit unserem [Team] da zu sitzen, Winkel zu messen, über die Länge zu entscheiden, zu entscheiden, woher die Lichtreflexion kommen soll und wie sie aussehen soll, war ein so schöner Prozess.“

Ich finde, es ist so eine schöne Art, eine Ehe zu beginnen.“ Ein anderer Kunde war mit seinen ersten beiden ungeschliffenen Edelsteinen so zufrieden, dass er 2 Millionen Dollar an Signum überwies, um einen dritten zu finden. „Er sagte: ‚Behalte es und wenn du mir einen Stein findest‘, überwies er Signum „Lass es mich einfach wissen“, behauptet Papismedov. „Es machte ziemlich süchtig.“

Was Süchte angeht, ist das Anhäufen einer Sammlung von Millionen-Dollar-Rohdiamanten eine ziemlich kostspielige Angewohnheit, die so verschwenderisch ist, dass sie fast verdächtig wirkt. Aber Signum behält die Kontrolle über seine Stücke, die 10 Karat oder mehr haben und daher nur sehr begrenzt verfügbar sind. Potenzielle Kunden müssen einen „Know Your Customer“-Überprüfungsprozess durchlaufen. Sowohl bei hochwertigem Schmuck als auch bei hochwertigen Uhren recherchieren Marken häufig intensiv nach interessierten Käufern und befragen sie sogar. In der Regel ist vor dem Abschluss einer Transaktion die Empfehlung eines bestehenden Kunden erforderlich. „Wir wollen keine Geldwäschemaschine sein“, sagt Papismedow. „Wir wollen keine Maschine sein, mit der korrupte Politiker Teile kaufen, um den Wert durch uns zu verbergen. Wir wollen keinem Drogenbaron dienen. Deshalb werden wir zu Beginn diese Plattform im Westen starten.“ Welt, hauptsächlich an der West- und Ostküste der USA, und expandieren langsam nach Europa. Wenn Sie diesem [bildlichen] Club in dieser Gemeinschaft beitreten, werden Sie beruhigt sein zu wissen, dass die Menschen die gleichen Werte teilen.“ Mazerea wird sich ebenfalls auf Nordamerika konzentrieren, weil laut Ravenscroft „blitzsaubere Produktionsprozesse in den östlichen Märkten weniger wichtig sind“.

Was die eigene Ethik der Unternehmen angeht, ermutigen beide ihre Kunden, die Minen und/oder den Hauptsitz zu besuchen, damit sie theoretisch die Arbeiter treffen und die Arbeitsbedingungen aus erster Hand miterleben können. Signum nutzt außerdem die Blockchain-Technologie, um die Herkunft und Authentizität der Diamanten zu zertifizieren, um sich vor zwielichtigen Praktiken zu schützen, etwa dem Transport von Rohdiamanten durch russische Minen nach Indien, wo sie geschliffen, poliert und als indisch gekennzeichnet werden, um westliche Verbote für russische Edelsteine ​​zu umgehen. „Die Idee ist – und das spielt eine große Rolle beim Herkunftsaspekt – wir wissen, wo der Diamant herkommt, weil wir ihn abgebaut haben, und er verlässt unsere Kontrolle erst, wenn er im Schmuckstück des Kunden landet“, sagt Ravenscroft.

Sowohl Mazerea als auch Signum werden außerdem einen Teil des Erlöses spenden, um die örtlichen Bergbaugemeinden zu unterstützen. Signum geht mit seinen fortschrittlichen Geschäftspraktiken einen Schritt weiter, indem es in seinen Minen höhere Umwelt-, Sozial- und Governance-Werte einhält – und infolgedessen den Preis erhöht. „Alles, was Sie über die Mine wissen möchten, von den Auswirkungen auf die Umwelt bis hin zur Verwendung von Diesel- oder Solarpaneelen, wie alles gewaschen wird, welche Art von Chemikalien verwendet werden, welche Art von Sprengstoff – alles wird im Preis berücksichtigt.“ des Diamanten", sagt Papismedov. An zweiter Stelle stehen die Nachhaltigkeitsbemühungen der Regierungen und der Bergwerke. „Die Idee besteht darin, Anreize für Bergleute und Regierungen zu schaffen, die höchsten Standards der Welt anzuwenden.“

Vielleicht versuchen Schmuckhäuser wie De Beers und Graff, sich von der Konkurrenz abzuheben, und legen bereits einen drauf. Graff erwarb Lesedi La Rona (was in der Tswana-Sprache Botswanas „Unser Licht“ bedeutet, wo der Diamant abgebaut wurde) für 53 Millionen US-Dollar. Mit 1.109 Karat ist er der viertgrößte Diamant, der jemals gefunden wurde – so massiv, dass das Unternehmen einen speziellen Scanner und eine Bildbearbeitungssoftware entwickeln musste, um herauszufinden, wie man ihn schleift. Anschließend beschriftete Graff mit einem Laser jeden der 66 resultierenden Steine ​​mit dem Namen des Diamanten. Die Markierungen sind mit bloßem Auge nicht sichtbar, fügen aber eine verborgene Schicht der Herkunft hinzu. „Sie haben sich schnell verkauft“, sagt CEO François Graff. „Mit der Gravur ihrer Herkunft wollten wir diesen einmaligen Fund feiern und unseren Kunden die Möglichkeit geben, ein wunderschönes Stück Geschichte zu tragen.“

Diese Spitzenlieferanten sind keine Neulinge, wenn es um grobe Dinge geht. Die De Beers Group begann 2001 mit der Herstellung eigener Markenschmuckstücke, produzierte und belieferte die Branche jedoch seit ihrer Gründung im Jahr 1888 und machte bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts schätzungsweise 80 Prozent des Rohdiamantenvertriebs aus. Noch heute werden dort etwa 30 Prozent der weltweiten Rohdiamantenproduktion wertmäßig verkauft. Das 1960 gegründete Unternehmen Graff kaufte seinen ersten großen ungeschliffenen Stein im Jahr 1989, als es den 320-Karat-Paragon erwarb, der einen 137,72-Karat-Edelstein hervorbrachte, den damals größten D-flawless-Diamanten der Welt, und seit 2000 kauft fast jedes Jahr ein wichtiges Exemplar.

Die Kraft dieser Steine ​​ist so groß, dass Marken jetzt Lifestyle-Produkte verkaufen, die von ihren gigantischen Schätzen inspiriert sind. François Graff, dessen Vater Laurence ein Jahr damit verbrachte, den Deal für den Lesedi La Rona auszuhandeln, sagt, sie „wussten, dass er das Potenzial hatte, ein Stein zu werden, der Geschichte schreibt.“ Jetzt nutzt Graff den Ruhm des Steins voll aus und bietet sogar gleichnamige Düfte in Kristallflakons mit Smaragdschliff an, die die Essenz des Diamanten einfangen sollen.

Die Idee, dass diese milliarden Jahre alten Gesteine ​​einen endlosen Hype auslösen können, hat Neulinge angelockt. Im Jahr 2018 zahlte Van Cleef & Arpels, das sich in der Vergangenheit für den Kauf von bereits geschliffenen und polierten Steinen entschieden hat, angeblich 40 Millionen US-Dollar für den 910 Karat schweren Lesotho Legend, den fünftgrößten jemals geförderten Diamanten. Präsident und CEO Nicolas Bos sagt, dass Van Cleef normalerweise keine Rohdiamanten kauft, weil sie oft Diamanten unterschiedlicher Qualität liefern – sie haben vielleicht die gleiche Farbe, aber nicht die gleiche Reinheit. „Das Besondere daran war, dass einer der Händler, mit denen wir sehr lange zusammengearbeitet haben, sah, dass die Qualität so hoch war, dass sie wahrscheinlich im gesamten Stein äußerst gleichmäßig sein würde“, sagt Bos.

Es dauerte fast ein Jahr der Planung – mithilfe von Scannern, CAD-Designs und dem Instinkt der Fräser –, bis die Werkzeuge den Stein durchdrangen, und weitere drei Jahre, um eine hochwertige Schmuckkollektion zu kreieren, die im Juli auf den Markt kam. Es verfügt über 67 Diamanten in den Größen von 25,06 bis 79,35 Karat vom Original. „Es verleiht der Herkunft des Hauses einfach eine ganz andere Dimension, die die Verbraucher meiner Meinung nach als zusätzlichen Wert empfinden und den Schmuckkollektionen wahrscheinlich noch mehr Anziehungskraft verleiht“, sagt Kristina Buckley Kayel, Geschäftsführerin des Natural Diamond Council ehemaliger Vizepräsident für Marketing und Kommunikation bei Van Cleef & Arpels. „Ich denke, wenn Leute wie Van Cleef so etwas machen, werden wir wahrscheinlich mehr davon sehen.“

Nicht lange nachdem Van Cleef die Lesotho Legend erworben hatte, begannen Konkurrenten, in den Rohdiamantenmarkt einzusteigen. Im Jahr 2019 sicherte sich Louis Vuitton den 1.758 Karat schweren Sewelô, den zweitgrößten jemals gefundenen Diamanten (nur übertroffen vom 3.106 Karat schweren Cullinan, der 1905 in Südafrika abgebaut wurde), gefolgt vom 549 Karat schweren Sethunya im Jahr 2020. Beide wurden freigelegt in Lucaras Karowe-Mine in Botswana, wo auch die Lesedi La Rona ausgegraben wurde. Obwohl Vuitton seit 2009 hochwertige Schmuckkollektionen herstellt, war dies ein überraschender Schritt für ein Haus, das eher für den Verkauf von Luxuslederwaren und Konfektionsware bekannt ist. Während das französische Modehaus nicht verrät, wie viel es gezahlt hat, wird allein das Sewelô auf 6,5 bis 19 Millionen US-Dollar geschätzt. Die resultierenden Steine ​​werden für maßgeschneiderte Diamanten reserviert, sodass VIP-Kunden von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen werden können. Das Schneiden und Polieren der Sewelô- und Sethunya-Diamanten, die angeblich komplex sind, wird von HB Antwerpen geleitet, der Muttergesellschaft von Signum, der gleichen Firma, die jetzt ihre eigenen Rohdiamanten direkt an Kunden verkauft.

„Die großen Maisons- und Juwelierhäuser, mit Ausnahme von sehr wenigen, wenn überhaupt welche, haben keine Kenntnisse über die Umwandlung dieser Diamanten von Rohdiamanten in Polierdiamanten“, behauptet Papismedov, was nicht überraschend ist. Diese Häuser, fügt er hinzu, seien es gewohnt, die Arbeit auszulagern In fast 99 Prozent der Fälle wird es eine steile Lernkurve geben. „Auf jeden Fall ist es großartige PR und eine interessante Geschichte, aber ihnen fehlt das interne Wissen dafür.“ Ihr Engagement besteht hauptsächlich darin, ein Stück Metall darum zu legen und sehr selten, den Diamanten selbst herzustellen.

Was wird es für große Luxushäuser bedeuten, wenn Händler, Kutter und Bergleute beginnen, sich gegenseitig in den Kundenkreis des jeweils anderen zu stürzen? Wer sich mit Markennamen beschäftigt, wird den traditionellen Juwelieren natürlich treu bleiben. Aber für die Tresore, die bereits alles haben, was man für Geld kaufen kann, könnte die Kontrolle über die gesamte Entstehung eines Juwels, vom Boden bis zur Haut, die letzte Herausforderung sein.